Kurz vor acht am Abend auf der Piazza Unità d'Italia. Die Fassaden aus hellem istrischem Stein halten das letzte Licht fest, während die ersten Laternen angehen. Drei Seiten des Platzes sind Stadt: Rathaus, Palazzi, Arkaden. Die vierte Seite ist Wasser. Keine Straße dazwischen, keine Absperrung, der Platz hört einfach auf, und die Adria beginnt. Auf dem Molo Audace, der Mole gleich daneben, sitzen Leute auf dem warmen Stein und schauen einem Frachter nach.
Dann kommt der Wind. Die Bora fällt vom Karst über die Dächer herab, drückt in Böen über den Platz und zerrt an den Markisen der Cafés. Sie riecht nach Stein und Salz zugleich. Die Kellner kennen das Spiel, sie beschweren die Servietten mit Zuckerdosen und arbeiten weiter, als wäre nichts.
Triest liegt am äußersten Rand Italiens, eingeklemmt zwischen Meer und slowenischer Grenze, und war über Jahrhunderte der große Hafen Österreichs. Genau diese Mischung macht ein Wochenende hier so eigen. Man geht durch Straßenzüge, die nach Wien aussehen, und am Ende fast jeder Achse liegt das Meer.
Eine Stadt aus Wiener Fassaden und Hafenluft
Als wichtigster Hafen der Habsburgermonarchie wurde Triest groß, reich und erstaunlich planvoll gebaut. Das Borgo Teresiano, das Viertel hinter dem Hafen, folgt einem strengen Raster: breite Straßen, Palazzi von Reedereien und Versicherungen, Prunk mit kaufmännischem Zweck. Wer Wien kennt, erkennt die Handschrift sofort, nur dass zwischen den Fassaden Möwen kreischen.
Für den ersten Tag reicht ein einfaches Programm: von der Piazza Unità durch die Altstadtgassen hinauf zum Hügel San Giusto mit Kathedrale, Kastell und Blick über den Golf. Danach wieder hinunter, durch das römische Theater mitten im Häusermeer, zurück ans Wasser. Triest ist kompakt, die Wege sind kurz, und das Auf und Ab gehört dazu.
Kaffee trinken, wo Joyce saß
Triest ist bis heute eine der großen Kaffeestädte Europas, über den Hafen kommt seit der Habsburgerzeit Rohkaffee ins Land. Sichtbar wird das in den historischen Cafés, die hier keine Kulisse sind, sondern Alltag. Das Caffè San Marco mit seiner Buchhandlung unter Jugendstildecken, das Caffè Tommaseo nahe dem Kanal, das Caffè degli Specchi direkt an der Piazza Unità: In allen dreien sitzt man lange und ungestört.
Die Literatur gehört zum Inventar. James Joyce lebte jahrelang in Triest und unterrichtete hier Englisch, Italo Svevo und der Dichter Umberto Saba waren Kinder der Stadt. Wer bestellt, lernt nebenbei Triestiner Dialekt: Ein Espresso heißt hier nero, ein kleiner Milchkaffee im Glas capo in b. Die Bedienung übersetzt geduldig, aber wer die Wörter benutzt, bekommt ein Nicken dazu.
Am Canal Grande
Ein paar Minuten nördlich der Piazza schneidet der Canal Grande ins Stadtviertel, ein kurzes Hafenbecken aus der Gründerzeit des Freihafens, in dem heute kleine Boote liegen. Am Ponte Rosso steht Joyce als Bronzefigur mit Buch unterm Arm, dahinter schließt die Kirche Sant'Antonio mit ihrer Säulenfront die Wasserachse ab. Gleich daneben glänzen die Kuppeln der serbisch-orthodoxen Kirche San Spiridione.
Auf wenigen hundert Metern versammelt sich hier die alte Vielsprachigkeit der Hafenstadt: italienisch, slowenisch, griechisch, serbisch, jüdisch. Rund um den Kanal reihen sich Lokale mit Tischen am Wasser, ein guter Ort für den Mittag zwischen zwei Spaziergängen.
Miramare, das weiße Schloss vor der Stadt
Für den zweiten Tag lohnt der Ausflug nach Miramare. Das schneeweiße Schloss steht auf einer Felszunge über dem Golf, erbaut für Erzherzog Ferdinand Maximilian, den Bruder des Kaisers, der später als Kaiser von Mexiko endete. Die Geschichte ist düster, der Ort das Gegenteil: ein Park voller alter Bäume, Terrassen überm Wasser, dahinter das offene Meer.
Miramare liegt wenige Kilometer nordwestlich des Zentrums. Der Bus fährt die Küste entlang, schöner ist der Fußweg ab Barcola, der langen Uferpromenade, auf der die Triestiner bei jedem halbwegs brauchbaren Wetter schwimmen gehen. Wer mag, verbindet beides: hin zu Fuß am Wasser, zurück mit dem Bus.
Hinauf auf den Karst
Hinter der Stadt steigt das Karstplateau auf, eine karge Hochfläche aus Kalk, Dörfern und Eichenwald, die schon halb nach Slowenien gehört. Oben verläuft ab Opicina ein Panoramaweg am Hang entlang, von dem aus die ganze Bucht zu sehen ist, bei klarer Luft bis weit nach Istrien hinüber.
Die beste Belohnung dort oben heißt Osmiza: Bauernschänken, in denen Familien zeitweise eigenen Wein, Schinken und Käse ausschenken, eine alte Tradition der slowenischsprachigen Karstdörfer. Ein Zweig über der Tür zeigt an, dass geöffnet ist. Es gibt keine Speisekarte im üblichen Sinn, man nimmt, was da ist, und bleibt meist länger als geplant.
Anreise
Triest ist einer der wenigen Adriaorte, die sich aus Österreich und Süddeutschland gut mit der Bahn erreichen lassen. Ab Wien führt die Strecke über den Semmering nach Villach und weiter durch Friaul ans Meer, es gibt direkte Verbindungen. Der Bahnhof liegt am Rand des Zentrums, vom Gleis bis zur Piazza Unità sind es rund 20 Minuten zu Fuß. Wer fliegt, landet am kleinen Regionalflughafen von Triest oder in Venedig und fährt mit dem Zug weiter. Ein Auto braucht das Wochenende nicht, nur für den Karst ist es bequem.
Beste Zeit
Frühling und Herbst sind ideal: mild genug zum Draußensitzen, klare Luft für die Ausblicke vom Karst. Der Sommer bringt Badewetter an der Promenade von Barcola, dafür volle Lokale. Im Winter regiert häufiger die Bora, die in harten Böen durch die Straßen fegt. Das klingt ungemütlich, hat aber seinen eigenen Reiz: leere Cafés, aufgewühltes Meer, und die Stadt gehört den Einheimischen.
Was das Wochenende kostet
Triest ist spürbar günstiger als die großen italienischen Städtereiseziele, vor allem bei Unterkunft und Gastronomie. Die größten Posten sind Anreise und Hotel, beide sinken mit früher Buchung deutlich. In der Stadt selbst bleibt der Aufwand klein: Die Wege gehen zu Fuß, der Kaffee im historischen Café kostet mehr als an der Bar, ersetzt aber den Museumsbesuch fast. Einplanen sollte man Eintritte für Schloss und Kastell, den Bus nach Miramare und einen Abend in der Osmiza.
Abends noch einmal über den Platz
Am Sonntag, bevor der Zug zurück über die Berge fährt, lohnt ein letzter Bogen über die Piazza Unità. Die Bora hat nachgelassen, die Fassaden leuchten im Lampenlicht, draußen auf dem Wasser blinken die Schiffe. Man steht auf dem Molo Audace, den Rücken zur Stadt, das Meer vor sich. Wien hat solche Plätze auch, denkt man kurz. Aber keinen mit Adria.
Von hier aus weiter
Wie man ein Städtewochenende grundsätzlich plant, zeigt die Übersicht zu Städtereisen. Die habsburgische Schwesterstadt im Norden porträtiert Wien an einem Wochenende. Und wer von Triest aus weiter die Küste hinunter will: Piran und der slowenische Karst liegen praktisch vor der Haustür.