Am Ostufer des Bohinjsees, kurz nach acht. Der See liegt noch im Schatten, das Wasser riecht nach kaltem Stein, über der Kirche von Ribčev Laz hängen die ersten Sonnenflecken an der Felswand. Zwei Männer mit Helmen am Rucksack stapfen Richtung Tal der Sieben Seen. Eine Familie mit Tagesrucksäcken schaut ihnen nach. „Müssen wir da auch rauf?", fragt das Kind.
Genau diese Frage stellt sich fast jeder, der zum ersten Mal in den Triglav-Nationalpark kommt. Der Park trägt den höchsten Berg Sloweniens im Namen, die Prospekte zeigen Grate und Gipfelkreuze, und schnell entsteht der Eindruck, hier sei nur willkommen, wer klettern kann. Viele bleiben deshalb am Seeufer stehen. Dabei planen sie an dem vorbei, was der Park eigentlich zu bieten hat.
Warum der Nationalpark mehr ist als sein höchster Berg
Der Triglav-Nationalpark umfasst den Großteil der Julischen Alpen auf slowenischer Seite, und das heißt: nicht nur Gipfel. Dazwischen liegen Täler mit Flüssen und Klammen, bewaldete Hochebenen, Almen und zwei sehr unterschiedliche Seegebiete. Der Gipfel des Triglav ist ein alpines Ziel für Leute mit Ausrüstung und Erfahrung. Der Rest des Parks gehört ganz normalen Wanderern.
Wer das einmal verstanden hat, plant anders. Statt einer großen Tour mit Risiko stehen drei, vier Tageswanderungen im Kalender, jede in anderem Gelände. Ein Tag am Wasser, einer in der Klamm, einer auf der Hochebene. So sieht man mehr vom Park als auf jedem Gipfelfoto.
Ein paar Grundregeln gelten überall im Schutzgebiet. Auf den markierten Wegen bleiben, nichts pflücken, kein wildes Zelten, Hunde an die Leine. Dazu kommt die Bergwetter-Logik: Nachmittagsgewitter sind im Sommer häufig, also früh starten und die Tour so wählen, dass es unterwegs Abkürzungen zurück ins Tal gibt.
Rund um Bohinj beginnen die dankbarsten Touren
Der Bohinjsee ist der beste Ausgangspunkt für den Einstieg. Der Uferweg um den See ist lang genug für einen halben Tag, flach und ständig am Wasser. Wer mehr will, geht von Stara Fužina in die Mostnica-Klamm, wo der Bach tiefe Becken in den hellen Fels geschliffen hat, und weiter durch das Voje-Tal bis zum Wasserfall am Talschluss.
Am Westende des Sees führt ein kurzer, aber steiniger Anstieg zum Savica-Wasserfall, der in zwei Strängen aus der Felswand schießt. Für Familien ist das die dankbarste Tour der Gegend: gut gestufter Weg, klares Ziel, unten wartet der See zum Baden. Und die Vogel-Seilbahn bringt alle, die Höhenluft ohne Höhenmeter wollen, auf gut 1500 Meter: oben Almgelände, Panoramawege und der Blick über den See auf das Triglav-Massiv. Welcher der beiden großen Seen als Standort besser passt, klärt der Vergleich Bled oder Bohinj.
Die Vintgar-Klamm braucht einen Plan
Die bekannteste Schlucht des Parks liegt bei Bled: Holzstege ziehen sich durch die Vintgar-Klamm, unten drängt sich das glasklare Wasser der Radovna durch enge Felswände. Schön ist das ohne Einschränkung. Nur hat sich das herumgesprochen, und in der Saison reagiert der Park mit klarer Besucherlenkung: Die Klamm wird nur in eine Richtung begangen, von Nord nach Süd, zu Stoßzeiten gibt es Zeitfenster mit Online-Tickets.
Daraus folgt eine einfache Taktik. Früh am Morgen kommen, das Ticket vorher sichern und den Rückweg gleich als Rundtour denken: Vom südlichen Ausgang führen markierte Wege in einem Bogen um den Hügel Hom zurück zum Einstieg. So wird aus dem Stegspaziergang eine richtige Halbtageswanderung, und der Gegenverkehr auf den schmalen Stegen entfällt von selbst.
Soča-Quellenweg und Pokljuka: zwei stille Alternativen
Auf der Westseite des Parks wartet die vielleicht schönste Talwanderung Sloweniens. Der Soča-Weg beginnt an der Quelle des Flusses und folgt ihm durch das Trenta-Tal bis nach Bovec, insgesamt rund 25 Kilometer auf meist einfachem Gelände. Niemand muss die ganze Strecke gehen: Jeder Abschnitt trägt auch als Halbtagestour, mit Hängebrücken, engen Trögen und Kiesbänken für die Pause. Was das Tal sonst noch kann, steht im Beitrag zum Soča-Tal.
Ganz anders die Pokljuka, eine bewaldete Hochebene am Ostrand des Parks. Rund um Rudno polje und Goreljek verlaufen leichte Wege durch Fichtenwald und über Almwiesen, dazu ein Lehrpfad am Hochmoor von Goreljek. Wer hier Kondition und Trittsicherheit mitbringt, holt sich mit dem Viševnik sogar einen Zweitausender ab, denn der Ausgangspunkt liegt schon auf etwa 1400 Metern. Die Pokljuka ist auch an vollen Augusttagen erstaunlich leer.
Wo die Wanderung zur Bergtour wird
Jetzt zur Grenze, und die verdient Ehrlichkeit. Der Gipfel des Triglav ist keine Wanderung. Die letzten Abschnitte sind gesicherte Steige, die Helm, Gurt und Klettersteigset verlangen, dazu Schwindelfreiheit und Erfahrung im Fels. Üblich ist eine Zwei-Tages-Tour mit Übernachtung in einer der hohen Hütten. Wer das reizvoll findet, aber noch nie am Drahtseil stand, geht mit Bergführer oder übt vorher in leichterem Gelände.
Dieselbe Vorsicht gilt für andere große Ziele wie den Krn oder ausgesetzte Übergänge im Tal der Sieben Seen. Das Hütten-Prinzip hilft trotzdem allen: Slowenien hat ein dichtes Netz bewirtschafteter Berghütten, und viele davon taugen als Tagesziel für Normalwanderer, mit Suppe und Aussicht statt Gipfelbuch. In der Hochsaison lohnt es sich, Übernachtungen früh zu reservieren. Wer an diesem Prinzip Gefallen findet, kennt es vielleicht schon vom Hüttenwandern in den Dolomiten.
Von hier aus weiter
Der Triglav-Nationalpark belohnt alle, die ihn nicht als Prüfung verstehen. Wer eine Woche Zeit hat, kombiniert Bohinj, eine Klamm und die Pokljuka und hebt sich das Soča-Tal für die zweite Reise auf. Alle Bausteine für die Route findest du in der Slowenien-Übersicht, die Standortfrage klärt Bled oder Bohinj, und für die Westseite des Parks lohnt der Blick ins Soča-Tal.